一天，一位父亲牵着小儿的手，前来皈依。大师微笑地看着孩子问：“你喜欢吃肉吗?”

孩子点头：“喜欢。”大师一把抓住孩子的小手，将他的手指塞到他嘴里：“这个肉很香啊，你吃吃看哪。”

小孩拼命挣脱，口里喊着：“吃不来，吃不来。”一旁的父亲看得目瞪口呆。

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大师说：“你晓得自己的肉不能吃，那为什么其他动物的肉却吃得下呢?你现在吃他，他将来吃你。那种被吃的痛苦，比你吃自己的肉，要难受千万倍!”

孩子吓得说不出话来。

大师回头望着孩子的父亲说：“圣人教导我们，己所不愿，勿施于人。可怜世人弱肉强食，已经习以为常，根本不觉得杀生吃肉有什么罪过。

看见有人不吃肉，还嘲笑他迂腐迷信，却不想想自己有朝一日变成鸟兽鱼虾，被人猎捕，要杀了吃，这个时候，他是否还觉得，自己被杀被吃天经地义!

自己身为鱼肉就应该被人吃?他还能欢喜被人填肚子吗?

“不会不会!”父亲连连摆手。“

那么，他是否会怀恨在心?”

“嗯!恨!很恨!”孩子使劲点头。

大师继续开导：“假如这时候来了个戒杀放生，自己又不吃肉的人，劝大家不要杀他，愿意出钱买了放生，他心中还会认为这是迂腐迷信吗?还是感激救命之恩，终生难忘?

如果能够设身处地反复多想想，我想，大家恐怕宁愿吃自己的肉，也不肯吃众生肉。

印度人边吃饭边“灭火”

　　曾有人说，凡来印度生活的外国人，必须要闯过“两关”，一是要耐得住印度夏天的酷热，二是要吃得下印度饭。印度虽然气候炎热，但当地人却喜食辛辣食物，南北都一样。
　　尤其南印度食品更是火辣，菜几乎一律以黄色咖喱和一种名为“马萨拉”的香料为作料，菜一上桌，几乎全为清一色的黄色，其浓烈的辛辣味让人无不汗流浃背，连印度人自己在吃饭时都要准备好一大杯凉水，以便随时“灭火”。
　　难怪许多喜欢中国菜的印度人更偏爱中国的川菜，或许辣得“异曲同工”吧。其实不光是川菜，无论是所谓的“上海菜”还是“香港菜”，到了印度的餐馆无不改头换面，被弄得辛辣无比。
　　对于中国人而言，印度菜辣还可以忍受，但“糊”却让人难以理解。
　　印度蔬菜原本品种繁多，可除西红柿、小玉米等少数色泽鲜艳的蔬菜或被做成沙拉，或原封不动在盘中点缀主菜外，其余的绿叶菜都在下锅前被捣得“粉身碎骨”，经浓汤一熬，全成了“糊糊”，原有的清脆和鲜嫩荡然无存。
　　可“糊糊”自有印度的吃法。印度人常以一种被称为“馕”的面饼为主食。就餐时分，无论在高级餐馆还是在街头树阴下，时常可看见印度人撕下一块馕，蘸上菜糊、汤汁以及用豌豆、绿豆、红豆、鹰嘴豆等各类豆制品熬成的豆汤，津津有味地吃着。
　　曾有营养专家说，尽管受宗教影响，印度吃素的人很多，有的甚至连鸡蛋也不吃，但靠着这种面饼裹糊糊以及众多奶制品，印度人的身体依然很壮实。
　　印度民族众多，饮食习惯可谓不尽相同，但手抓饭的用餐方式却基本一样。每个人吃时用右手将饭菜反复搅拌和匀，然后用右手拇指、食指和中指将饭菜撮起送入口中。不过，手抓饭只限于自己家里或非正式场合，在上档次的餐馆用餐或出席正式场合，印度人耍刀叉的技术要比中国人高出不止一筹。
　　不久前，有幸在印度南方品尝到了一种非常出名的芭蕉叶饭。主人先给每个人面前铺上一张刚采摘下来的翠绿芭蕉叶，然后挨个布菜。先是一小团白色的盐巴，接着便是用芒果酿成的泡菜，黄中带红，煞是好看，此外还有蒜茸、卷心菜泥再加上一张薄饼，芭蕉叶正中摆着用当地稻米做成的白饭。
　　菜上齐后，红、黄、绿、白各色争相辉映，令人赏心悦目，加上芭蕉叶不时渗出的阵阵清香，让人不由得胃口大开，就连同行的一位不住唠叨“受不了印度菜辣味”的英国女士也连连叫好。
　　可等到吃两口后，才发觉这“芭蕉饭”的视觉效果与品尝效果真有天壤之别，且不说辛辣无比，就连那让大家耳目一新的“芒果泡菜”也酸中带苦，苦中带涩，实在无法下饭。
　　近年来，中国菜在印度颇受欢迎，在全印度十分红火，大小餐馆的菜单上均标有中国菜。记者此间遇到的印度人，十之八九对中餐很感兴趣。
　　有意思的是，记者在新德里从未见过国内风行的印度抛饼，当地也少有人听闻。
　　只有一个朋友在印度北部城市亲眼见过，但那也是用死面发成的，全无国内印度抛饼松、软、香的口味。
　　经仔细打听，记者认为，国内印度抛饼的真正发源地应是东南亚和香港。
　　由于那里居住着大批印度移民，为了谋生，他们在开餐馆时，迎合了当地人的口味，推出了抛饼。没想到这轻轻一抛，居然也给中国人抛出了印度菜的好印象。

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